Настал один из самых ожидаемых дней для всей команды. Всем не терпелось посмотреть на этот загадочный ледник в 30ти градусную жару.
Мне, как соне, привыкшей спать минимум 8, а лучше 9 часов в сутки, было очень сложно в этом путешествии, а спали мы очень мало. Четвёртый день не был исключением, а ещё после сна на ледяной земле мы проснулись в 5:30, чтобы продолжить путь через горы к леднику.
Насколько сейчас помню, четвёртый день для меня был решающим в плане сна. Стоило мне закрыть глаза, как я резко выпадала из реальности. И спала я в машине почти весь день, изредка выбираясь посмотреть на природу.
Первым делом мы отправились в магазин Extra поглазеть на цены и попробовать купить молоко. Вот примеры цен в Норвегии. Даже конфет не захотелось. Фотографий я сделала, конечно, больше, чем тут представлено, но по ним можно сделать выводы.
По пути был ещё один паром, который обошёлся нам в 250 NOK (1950 руб). Но к диким ценам мы начали привыкать, особенно после всеобщего осознания, что объехать фьорды можно, но мы потратим несколько часов дороги + те же самые деньги за бензин.
После пересечения фьорда у нас начались красивые пейзажи долины Бергеймен, под которые я отлично спала, изредка выбираясь на смотровые площадки 😀
Самая живописная дорога за день называлась Фантештайнен (Fantesteinen). Этот путь на протяжении веков был опасен для тех, кто хотел пересечь горы по Согнефьелле (Sognefjellet). Торговцы и фермеры объединялись в группы, чтобы совместно пройти по суровой снежной и каменистой дороге.
В наши времена летом дорога не выглядит опасной, если вы добираетесь на автомобиле и не съезжаете с серпантина. Зимой путь завален снегом и, как мы поняли, высокие палки вдоль дороги сделаны именно для того, чтобы при расчистке снега было понятно, где же надо расчищать.
Чем выше в горы, тем красивее вид. Эта природа имеет способность поразить сердце даже такого любителя городов, как я. Где-то час мы бродили по деревянным мостикам и не могли надышаться горным воздухом.
Далее мы направились к главной точке четвёртого дня — к леднику Нигардсбреен (Nigardsbreen). Ледник не самый крупный, но самый популярный среди туристов, так как заплатив много денег, получив пару кошек и написав на документах номер телефона, кому звонить в случае вашей неожиданной кончины, вы имеете право вместе с группой и гидом (за каких-то 600 NOK — почти 5 тыс руб) взобраться по леднику на какую-то контрольную точку.
Занятие действительно, опасное. Ледник настолько огромен, что всё, что вы видите на фото — лишь самое основание рукава. Летом ледник усиленно тает, от него откалываются огромные глыбы льда, а обвал может случиться в любой момент. Гид знает безопасные тропы и умеет действовать в чрезвычайной ситуации. Вы бы рискнули взобраться по леднику? У нас на это дело не было сил, лишних денег и времени, чтобы в жару и жуткий ледяной ветер (сопоставьте это!) взбираться по таящему льду.
Когда мы приехали на парковку, которых две, ледник казался таким близким! «Сейчас за 10 минут дойдём», подумала я. И была чертовски неправа. Какое счастье, что мы не остановились на бесплатной парковке и заплатив автоматическому шлагбауму 120 NOK (930 руб) за две машины, продвинулись на три километра вперёд. Путь до ледника был настоящим мини трекингом, который мы преодолели за час. Путь был долгим и лежал через большие валуны, на которые нужно было забираться и потом спускаться. На вертикальных местах даже есть канат, за который можно держаться, а через непроходимые места лежат деревянные мостики.
Для ленивых есть лодочки, которые за неприличную плату (60 NOK — 470руб) быстро провезут вас по озеру и оставят вам для острых ощущений ещё полпути пешком. Всё дело в том, что озеро заканчивается довольно рано. Выше находятся только скалы с бурлящей водой. На мой взгляд, пользоваться водным путём не имеет смысла, так как те полпути, что вы проплывёте, пройти ногами можно без проблем. Проблемы начинаются как раз за пирсом, так как вторая часть пути полна валунов .
Когда мы добрались, то я была удивлена, насколько неэффектно смотрится ледник вблизи. Всё, что мы видели — это несколько метров в высоту грязного таящего льда и выточенные камни, на которых не очень удобно стоять под наклоном. Ближе, чем на 20м подходить нельзя, так как дальше будет высокая угроза обвала. А ведь и правда, каждый 10-15 минут от ледника откалывается кусок, размером с большой чемодан. Мощнейший ветер мешает разговору, треплет волосы и веет льдом. Это очень интересное сочетание, когда с одной стороны припекает солнце, а с другой ледяной ветер не даёт снять кофту.
Была ли я впечатлена ледником? Разве что, издалека. Вблизи не видно его мощи, она лишь ощущается и тем самым мешает насладиться видом. Природа к человеку вовсе не так мила, как кажется. И факт, что каждый год Нигардсбреен сдвигает 400 тонн земли, обретает особый смысл. С собой тут хорошо иметь непромокаемую одежду, которая ещё и сможет защитить от ветра.
Вечером, уставшие, мы поехали дальше по нашему маршруту, заодно искали уютный кемпинг. Но все кемпинги на нашем пути уже были заняты, к 9 вечера мы еле нашли кемпинг, где была табличка, что есть свободные места, но хозяин, увидев российские номера, сказал, что мест нет. Настояв на своём, мы разместились на свободной поляне с видом на водную гладь. В этом кемпинге в душевых не было автоматов, перед входом висела коробочка, куда надо кидать монеты. Не имея норвежских монет, я побежала к хозяину кемпинга менять евро на кроны. Посмотрев на количество монет к обмену и на потрёпанную меня, опять на монеты и на мои длинные волосы, администратор пояснил, что вода не имеет ограничителя и очень попросил мыться не больше получаса 😀
Этой ночью было не просто тепло, а жарко. В палатке же было душно и тяжело спать. Такие контрасты Норвегии меня, мягко говоря, удивили, когда в одну и ту же ночь в горах можно умереть от холода, а около фьорда перегреться.
На 5й день мы собирались посмотреть снежную дорогу.