Вечный город: через реку Тибр к самому красивому району города, Трастевере

Последний маршрут по Риму будет посвящён самому сказочному месту Рима — району Трастевере.

Начнётся маршрут с маленького острова, находящегося на реке Тибр. Его легко увидеть на карте. Найдите Ватикан и вдоль по реке будет видна крошечная точка. Это остров Тиберина. Он занимает всего 270 метров в длину и 67 в ширину, но такая маленькая площадь не повод не использовать её по делу. Ранее здесь находился целый храм, посвящённый греческому богу медицины, Асклепию (в другой русской интерпретации он — Эскулап). Теперь на месте храма стоит больница. Как вы поняли, остров c давних времён и по сей день ассоциируется со здоровьем и медициной. 

Остров Тиберина находится справа. Вид острова очень напоминает лодку, поэтому в I в н.э. умелые скульпторы решили из травертина дополнить остров недостающими деталями.

С этим милым островком связана одна мрачная и очень старая легенда. Напомню, что ещё до империи и до республики в Риме правили цари. Седьмой (и последний) царь Рима, Тарквиний Гордый, был известен своей тиранией. Он натворил так много дел, что за годы правления сумел все слои общества сделать своими врагами. И легенда о Тиберине гласит, что разъярённые римляне кинули тело царя в реку. Оно осело на дне и стало обрастать комьями грязи, пока не образовался остров. Как-то мрачновато и неприятно, да?

Помимо больницы на острове находится площадь Пьяцца-ди-Сан-Бартоломео-алль-Изола. А без чего не обходится на одна уважающая себя площадь Италии? Конечно, без церкви!

Если отойти от легенды, то есть информация, что царя народ просто изгнал из Рима, а умер он уже в греческой колонии на берегу Тирренского моря. Вряд ли римляне его везли обратно к Тибру, учитывая, сколько времени и сил у них занимали подобные путешествия в соседние города. Чуть менее жуткая версия легенды рассказывает нам о том, как народ собрал пшеницу и зерно с полей своего горе-правителя и скинул это в Тибр. Пшеница активно обрастала грязью и вот получился остров. В любом случае, в древние времена это место ассоциировалось с чем-то плохим, поэтому здесь ошивались в основном криминальные личности и заканчивали свой век заразные больные. Но всё поменялось, когда в III в. до н.э. на острове построили храм богу Асклепию. 

В центре площади находится колонна с изображениями святых, которые были тесно связаны с историей острова.

Не будем задерживаться на острове и перейдём на противоположный берег Тибра. Сложно представить, но в древности эта территория не принадлежала Риму (хотя тут от Ватикана пешком идти всего ничего). Более того, это была враждебная Риму земля, где жили этруски. В республиканскую эпоху будущий район Трастевере заселили рабочие, чья жизнь была связана с рекой и речь, конечно, о моряках и рыбаках. Помимо них здесь селились эмигранты с Востока, в основном это были евреи и сирийцы. Это и являлось причиной, почему в этих кварталах были построены диковинные Риму храмы восточных культов.

Дом семейства Маттеи. Представители этого рода следили за порядками в городе, когда умирал папа, а также во время заседания конклава по избранию его преемника. В это время Маттеи собирали вооружённый отряд, который перекрывал мосты и ворота и нёс караул в главном речном порту.

Частью города Трастевере стал при первом императоре Рима, Октавиане Августе. Он разбил Рим на 14 областей и район, о котором мы сегодня говорим, был по счёту 14м и назывался на латыни regio transtiberim, что дословно означает “область через реку Тибр”. Этот район нёс пригородный характер, поэтому многие знаменитые римляне строили здесь свои роскошные виллы, от которых на сегодняшний день остались разве что немногочисленные фрески, которые хранятся в Палаццо Массимо (Palazzo Massimo alle Terme).

Вид на остров Тиберина с набережной Ангвиллара. Вылитый нос корабля.

В Средневековье район имел узкие, извилистые улочки. Впрочем, с тех пор мало что поменялось — Трастевере так и остался лабиринтом. Из-за изолированности района (он, как вы поняли из названия, отделён от центра города рекой Тибр) здесь образовалось своё собственное население. Простой работящий люд называл себя не римлянами, а трастеверянами. Местные женщины считались невероятно красивыми: здесь жили кареглазые темноволосые женщины с красивыми чертами лица.

Яркий памятник поэту Джузеппе Джоакино Белли. И есть что-то общее между ним и Н.В. Гоголем — перед смертью он попросил своего друга сжечь его работы. Но его друг не стал выполнять просьбу и передал работы сыну поэта. Тот их сохранил для будущих поколений. 

Если пройти вдоль набережной, то можно насладиться видом маленького острова. И на перекрёстке с большой улице Viale di Tratevere находится большой памятник. Этот необычный мужчина в цилиндре — Джузеппе Джоакино Белли, автор более двух тысяч сатирических сонетов, написанных на римском диалекте. Сам Н.В. Гоголь посещал чтение произведений в исполнении Белли. И мой любимый писатель, Н.В. Гоголь, обожал Рим и, в частности, Трастевере. В письме к Балабиной он писал следующее:

«Знакомы ли были вы с транстеверянами, то есть жителями по ту сторону Тибра, которые так горды своим чистым римским происхождением? Они одни себя считают настоящими римлянами. Никогда еще транстеверянин не женился на иностранке (а иностранкой называется всякая, кто только не в городе их), и никогда транстеверянка не выходила замуж за иностранца. Случалось ли вам слышать язык их и читали ли вы знаменитую их поэму Il meo Patacca, для которой рисунки делал Pinelli? Но вам, верно, не случалось читать сонетов нынешнего римского поэта Belli, которые, впрочем, нужно слышать, когда он сам читает. В них, в этих сонетах, столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних транстеверян, что вы будете смеяться, и это тяжелое облако, которое налетает часто на вашу голову, слетит прочь вместе с докучливой и несносной вашей головной болью.»

Николай Гоголь. Письмо к Балабиной в апреле 1838 г.

Впереди виднеется башенка Ангвиллара. 

Обратили внимание, как Гоголь называл жителей Трастевере? У него получилась довольно интересная смесь латинского с итальянским. По сей день это, наверное, самый аутентичный и романтичный район Рима. Извилистые узкие улицы, вымощенные булыжником дорожки и средневековые трактиры, которые работают по сей день не могут оставить равнодушным ни туриста ни местного. А если вас такое не цепляет, то проверьте, есть ли у вас душа. По пути вы наткнётесь на башню семьи Ангвиллара, которые построили себе в этом районе такой вот средневековый дворец. Как и почти все здания, это тоже сильно пострадало: здесь были конюшни, скотобойня, погреба. Здание решило поддаться землетрясению и закончить своё существование, но ему не дали превратиться в руины: были проведены реставрационные работы. Но и тут всё не прошло гладко, реставраторы так поторопились, что не учли все нюансы первичного вида и неплохо так нафантазировали. Например, зазубрин до “реставрации” на башне никогда не было… А теперь от башни перейдите дорогу и найдите одну из древнейших церквей в Риме. Она называется Сан-Кризогоно (Basilica di San Crisogono) и посвящена она епископу Аквилеи, которы погиб во время гонений во времена императора Диоклекитиана. Конечно, с IV века церковь сохранилась не в первоначальном виде, её дважды реконструировали. В основном, всё, что увидят ваши глаза, относится к XII столетию, включая башню, алтарь и полы.

Сан-Кризогоно со двора. В таких местах чувствуешь, как район пышет своей историей. Все церкви в Риме имеют свои сокровища, свои легенды. Если есть время, то советую посетить хотя бы несколько римских церквей.

А если заглянуть за церковь, то откроется вид на её соседку, Сант Агата ин Трастевере (Chiesa Sant’Agata in Trastevere). Некогда здесь находился дом папы Григория II, который сам папа решил переделать под церковь. Но особое место в сердцах трастеверян она занимает вовсе не по этой причине. Она примечательна тем, что в 1710-1711 годах была серьёзная реконструкция церкви, в рамках которой внутри здания появилась загадочная деревянная статуя Богоматери горы Кармель. Эта статуя по легенде была найдена рыбаками в Тибре. История так понравилась трастеверянам, что они объявили Богоматерь своей покровительницей.

Церковь Сант Агата ин Трастевере. Как ещё можно сделать своё имя бессмертным, а дом вечным? Стать папой римским и свой дом превратить в церковь!

А теперь взгляните вглубь улицы виа делла Лунгаретта и идите прямо по ней. Улица довольно узкая, здесь всегда много людей и иногда пытаются проехать машины, мостовая под ногами порядком стёрта. Вы находитесь на древнейшей Аврелиевой дороге, которую построили в III в. до н.э. С появлением базилики Св. Петра в Ватикане эта дорога стала называться священной, т.к. здесь пролегал путь паломников.

Начало улицы виа делла Лунгаретта.

Улица считается для Рима довольно длинной, она длится почти километр. Быстро по ней прогуляться практически невозможно, на каждом шагу вы увидите что-то интересное, что за ставит вас остановиться и рассмотреть. Здесь и старые постройки, средневековые таверны, маленькие уютные рестораны и всевозможные магазины. Отличное место, чтобы остановиться на обед и отдохнуть душой.

Бывшая Аврелианова дорога. Здесь нет монументальных зданий, но местный колорит сводит с ума всех.

Следующая остановка будет на площади, где находится церковь Санта-Мария-ин-Трастевере (Basilica di Santa Maria in Trastevere). Только вы ызгляните на эту площадь — сразу бросается в глаза огромный фонтан. Выполнен он Карло Фонтана, учеником Бернини. А устанавливал его уже сам мастер. Он же дополнил восьмиугольный бассейн двойными раковинами и добавил ступеньки. В сезон это очень людное место, а фонтан притягивает к себе людей, как варенье мух.

На ступеньках этого огромного фонтана отдыхают туристы, а ещё это место встречи среди местных.

За фонтаном находится одна из древнейших церквей Рима, Санта-Мария-ин-Трастевере. Первая христианская постройка здесь была возведена по заказу епископа Каликста I в 220м году! За столь долгое время церковь пережила пару реставраций и даже перестройку. Мозаика с пальмами и Мадонной и ребёнком на фасаде датируется XII веком, а внутренняя мозаика, которая является сокровищем этой церкви, датируется XIII веком. Поговаривают, что в 38 году до н.э. в доме по соседству из-под пола потекло масло. В более поздние времена это толковали, как предвестие Рождества Христова, а вот нынешние учёные предполагают, что это, скорее всего, была нефть.

Санта-Мария-ин-Трастевере — одна из жемчужин Трастевере.
Мозаика с фасада церкви Санта-Мария-ин-Трастевере.

Двинемся к одной из милейших и маленьких площадей Рима Пьяцца Сант Эджидио (Piazza di Sant’Egidio)К слову, по пути располагается краеведческий музей “Музей Рима в Трастевере”, где можно ознакомиться с тем, как жили местные жители во времена папства. На карте музей тоже отмечен. А чуть дальше располагается та самая площадь. Когда на неё попадаешь, то даже не сразу понимаешь, а точно ли это площадь, настолько она маленькая. По правую руку находится Палаццо Орсини, которое долгое время было приютом для паломников.

Тенистая и маленькая Пьяцца Сант Эджидио.

Но какая площадь Рима без церкви? Даже на таком тесном пространстве таится церквушка под названием… Сант Эджидио. Она достаточно новая и построена в 1630 году, но при этом выглядит довольно изящно. Вообще, здесь было другое здание, которое пришло в упадок и местный мясник, которому было больно смотреть на разваливающееся здание, попросил разрешение на реставрацию. И Агостино Ланселотти, простой местный мясник, получил это разрешение. Откуда у мясника столько денег? Ответ довольно прост: спонсировала постройку принцесса Венафро. После реставрации Агостино сменил название церкви, назвав её в честь св. Эгидия, повелителя калек, и подарил эту церковь монахиням ордена кармелиток. Монахини не растерялись и купили соседнюю церковь, посвященную святым Криспино и Криспиниано, и включили её в свой монастырь. А поскольку иметь две церкви в одном монастыре как-то странно, то монахини решили снести церковь Сант Эджидио и в 1630м году восстановили церковь Криспино и Криспиниано, а посвятили они её Богоматери Кармель, о чём ныне написано на табличке над входом в церковь: “B.V. Mariae de Monte Carmelo dicatvm a. salutis MDCXXX”.

Но, несмотря на все приключения с этой церковью, название сохранили прежнее, Сант Эджидио. Обратите внимание на левый нижний угол. Это не мешки с мусором, это статуя бездомной женщины, которая спит на скамейке.

От этой мини-площади начинается улица виа-делла-Скала, примерно на этом месте была дорога к Ватикану. По Трастевере можно гулять часами, было довольно сложно выбрать места для маршрута, так как Рим на каждом углу может завлечь чем-то интересным, любая церковь стоит потраченного на неё времени. Например, по пути к следующей точке есть интересное место под названием Farmacia S. Maria della Scala или в народе просто “папская аптека”. Изначально монахи готовили здесь препараты на основе трав. Только делали они это для своих нужд, а не для продажи. В XVII веке двери аптеки открылись для всех посетителей.

В здании охровой окраски находится аптека Farmacia S. Maria della Scala. И сейчас можно в неё заглянуть и рассмотреть интерьеры XVIII века и старинные книги, только вот открывают для гостей её теперь совсем нечасто.

Чуть дальше по улице находятся Септимиевы ворота или же Porta Settimiana. В III в. н.э. император Аврелиан решил укрепить стены города для защиты от набегов варваров, стена имела протяжённость 19 км! Только вот происхождение названия ворот не очень ясно, так как названы они в честь императора Септимия Севера. Археологи предполагают, что где-то здесь было сооружение, связанное с этим императором, но доказательств тому никаких не сохранилось. Ворота бы уже давно пришли в упадок, если бы не тот факт, который я упомянула выше: священная дорога до Ватикана! Папа Александр VI был очень обеспокоен дорогой, по которой ходят паломники, поэтому заново выстроил ворота.

Несмотря на их ветхий вид, ворота претерпели множество переделок и реставраций, но до сих пор украшают жилой квартал.

Не доходя до ворот нужно завернуть в сторону Тибра, направо. Буквально рядом находится симпатичная церковь Санта-Доротея (Santa Dorotea). Первая церковь стояла на этом месте уже в XII веке и, как любая уважающая себя римская церковь, она имеет свои легенды. Во время гонений христиан Диоклетиан приказал казнить огромное количество людей, среди них была и девушка Доротея. Пока она шла на свою казнь, к ней привязался юноша по имени Теофил. Парень был язычником и не смог не сострить, попросив у девушки розы и яблоки из сада Христа. Девушка начала молиться, а когда закончила читать молитву, какой-то мальчик подбежал и протянул ей три розы и три яблока. Доротея попросила их передать обескураженному Теофилу. Так язычник моментально принял христианство. С тех пор Доротея попала в список мучениц, а церковь св. Сильвестра переименовали в церковь Доротеи. Столетиями позже церковь перестроили.

Фасад церкви Санта-Доротея.

Совсем рядом находится маленькая площадь, которую и площадью назвать сложно. Но здесь, в Трастевере, почти все площади не пышут грандиозностью. И на этой маленькой пьяцце (“площадь”, ит.) стоит церквушка под названием Сан Джованни де ла Мальва (Chiesa di San Giovanni de la Malva). Впервые церковь на этом месте упоминается в XII веке, папа Сикст IV взялся за её внешний вид и отреставрировал её, так как рядом тут мост назвали в его честь и нехорошо это, если люди будут гулять по мосту и приходить к ветхому зданию церкви. Но вскоре здание обветшало в конец, его снесли и построили новую церковь.

Изначально церковь называлась “у Септимиевых ворот”. Нынешняя Мальва в названии церкви имеет некую загадку, но историки предполагают, что где-то здесь росла мальва либо это искажённое Mica Aurea, что означает Золотой Песок, старое название местности.

Последнее в списке, но не последнее по значимости место для посещения — это фонтан у Понте Систо. Даже у такого фонтана есть своя история. До XVII века в Трастевере, Ватикане и Борго были большие проблемы с водоснабжением. На самом деле понтифика больше беспокоили его сады, которые чахли без должного количества жидкости, но обеспечить людей водой тоже надо бы. Муниципалитет Рима согласился произвести реставрационные работы акведука Траяно. Фонтан этот построили специально для нужд приюта и больницы для бедняков. Пасти драконов, украшающие фонтан, выдавали огромные потоки воды, а рот посередине выливал целый водопад. Сейчас же источники обмельчали и две тоненькие струйки воды лишь напоминают о былой важности (влажности) этого места.

Фонтан у Понте Систо.

Напоследок покажу, как сильно поменялся Трастевере за последние столетия. Да, этот район аутентичный, в нём многое сохранилось, но всё равно он постепенно меняется. На картине Розлера Франца, которая представлена ниже, видно, как две дамы выходят из палаццо Маттеи.

“Palazzo Mattei Alla Lungaretta” Розлера Франца.

А теперь тот же ракурс, но с Google Maps:

Напротив палаццо Маттеи здания снесены, теперь там парковка.

Маршрут на карте предложен ниже. Он лежит через бесплатные территории, но посещение достопримечательностей в некоторых случаях требует отдельной платы. Не стоит забывать о следующем:

  • Почти все церкви в Риме имеют свободный вход.
  • При посещении церквей нужно соблюдать дресс-код в виде закрытых плеч и коленей.
  • Все достопримечательности имеют свой режим работы, особенно специфично работают церкви.
  • Представленный маршрут не является идеальным, в Трастевере очень много интересных мест, но в маршруте указаны наиболее значимые места.