Анталия — прекрасный турецкий город, полный стереотипов

Когда я слышала об Анталии, то она у меня стойко ассоциировалась с исконно-русским городом-курортом, куда лучше вообще не соваться. Ну знаете, вот эти все стереотипы о курортах, где слышна только русская речь, тут же тебе начинают что-то впаривать, а по улицам города гуляют голые пузатенькие русские мужики в плавках.

Парк Караалиоглу считается главным парком города. Он находится над морем и имеет смотровую площадку. При этом сад очень ухоженный, в нём растёт множество экзотических цветов и в тени деревьев очень приятно гулять в жаркий день.

Но была – не была, надо было лететь именно в Анталию, потому что самые дешёвые авиабилеты в Турцию вели именно сюда. Впрочем, дело было в апреле и агрессивных русских туристов я лично не боялась, так как до майских праздников ещё было время, чтобы всё в Турции посмотреть и уехать. Скажу честно, я не ожидала, что Анталия окажется большим вполне современным очень живым городом, где повсюду ходят и занимаются своими повседневными делами местные. Да, город туристический, это видно по тому сколько кафе с европейской едой располагается на квадратном километре. Всё-таки, местные предпочитают национальную кухню и даже анталийцы-любители пиццы не нуждаются в таком количестве пиццерий. На центральных улицах помимо едален расположены магазины на первых этажах зданий. Но и то я не видела там каких-то китайско-сувенирных лавок, там были сетевые магазины, типа местной “улыбки радуги”, брендовые магазины парфюмерии и косметики, мини-кофейни с местными сладостями навынос. В общем, мои глаза необычайно порадовались такому обзору. При этом везде ходят местные, тут они выходят из кофейни с десертом в пакете, там женщина заходит в “Ив роше”, мужчина стоит в очереди пополнить свой баланс на телефоне в салоне связи “Тюркселл”… Город кипит и город живёт. Исторический центр довольно маленький, а дальше идут обычные жилые дома, где практически не остаётся ощущения, что где-то тут полно туристов. За исключением, разве что, огромного количества такси на дорогах.

Наша арендованная машина и на фоне отель, где мы провели первую ночь путешествия.

Мы гуляли только по исторической части города под названием Калеичи, что означает “внутри крепости”, поэтому я не видела те самые прибрежные отели с опцией all inclusive. Но мы тут за историей и атмосферой, поэтому надо рассказать о том, что это за город такой. На территории современной Турции каких только государств и цивилизаций не было, они появлялись и исчезали довольно лихо. В один прекрасный момент от Македонии откололся приличный кусок земли под названием Пергамское царство (283—133 годы до н.э.) и Анталия была основана около 200 г. до н.э. как раз царём Пергама, Атталом II. Как вы уже поняли, название города происходит от имени своего основателя, правда тогда говорили не “Анталия”, а “Атталия” (Ἀττάλεια). Годы шли и племянник Аттала II, Аттал III, взял да и завещал в 133 году своё царство Риму. Христианство же в город пришло рано, в I веке Атталию посетили апостолы Павел и Варнава. Ныне разрушенная сельджукская мечеть в городе ранее была христианской базиликой, а мечеть Кесик-Минаре была христианской церковью Панагии (или Богородицы).

Главная проезжая часть района Калеичи. Здесь машины носятся так, что страшно переходить дорогу. И обратите внимание на мостик для пешеходов, перед ним нет зебры.

Во времена Византии город стал главной военно-морской базой на южном анатолийском побережье. После падения Константинополя в 1204 году историк Никита Хониат записывает, что некий Альдебранд, “итальянец по происхождению, воспитанный строго в соответствии с римскими традициями”, контролировал Атталию как свою вотчину. Когда Кайхусров, султан турок-сельджуков, попытался захватить город в 1206 году, Альдебрандус послал на Кипр за помощью и получил 200 латинских пехотинцев, которые победили нападавших после осады менее чем за 16 дней. Через год Кайхусров всё-таки возьмет Атталию и построит здесь свою первую мечеть. Это несколько оскорбило чувства христиан и разгневанный народ не без помощи регента Кипра, Вальтера Монбельяра, вернул себе город в 1212 году. Но и это продлилось недолго, через четыре года султан Кей-Кавус I вернул Атталию в борозды правления Сельджукского султаната.

Ворота Адриана. Если вы давно читаете мой блог, то часто встречаете имя римского императора Адриана. Всё дело в том, что он очень любил путешествовать и уделял этому делу почти всё своё время. Анталию он посетил в 130 году и эти триумфальные ворота были построены к его приезду. Изначально ворота были сильно выше и имели второй ярус, но до нас дошёл только нижний. Под центральной аркой видны глубокие борозды от повозок. 

Арабский путешественник Ибн Баттута в своих заметках красочно описал Анталию 1335-1340 годов. На русском текста я не нашла, арабским пока не владею, поэтому вот мой невольный перевод из книги Александра Росскина Гибба “The Travels of Ibn Battuta”:

“Из Алании я отправился в Анталию [Адалию], наикрасивейший город. Он занимает громадную территорию и, несмотря на необъятные размеры, является одним из самых привлекательных городов, которые можно только увидеть, помимо этого, он чрезвычайно густонаселен и хорошо спланирован. Каждая часть жителей проживает в отдельном квартале. Христианские купцы живут в квартале города, известном как Мина [Порт], и окружены стеной, ворота которой запираются снаружи на ночь и во время пятничной службы. Греки, которые были его бывшими жителями, живут отдельно в другом квартале, евреи в третьем, а царь и его двор и мамлюки в другом, причем каждый из этих кварталов также обнесен стеной. Остальные мусульмане живут в главном городе. Вокруг всего города и всех упомянутых кварталов есть еще одна большая стена. В городе есть фруктовые сады и выращиваются прекрасные плоды, в том числе замечательный сорт абрикоса, который они называют Камар ад-Дин, в ядре которого есть сладкий миндаль. Этот фрукт сушат и экспортируют в Египет, где он считается большой роскошью.”

По старому городу можно походить и посмотреть на средневековые османские дома. Какие-то отреставрированы просто чудесно, другие представляют собой грубый новодел.

Анталия в древние времена была крупным морским портом и экспортировала пшеницу, муку, семена кунжута, домашний скот, древесину и древесный уголь. Последние два часто экспортировались в Египет, а другие товары — в Италию или на греческие острова, куда поступала в основном мука. Что касаемо населения, то 1/3 проживающих были греками, здесь же жило маленькое армянское поселение и у них была своя церковь, которая ныне разрушена. Анталия в своём составе также имела свою еврейскую общину, у которой была крошечная синагога. Она была закрыта в 1948м году, а сейчас даже о её точном местоположении неизвестно, скорее всего, она была разрушена. Ещё у еврейской общины было два кладбища и всё, что осталось — это мраморные надгробия, которые перенесены в музейный сад археологического музея в Анталии.

Такая Турция даже и на Турцию не похожа, неправда ли?

Архитектурное наследие в Анталии просто огромное и восходит к эллинистическим временам, но большая часть исторической архитектуры относится к средневековому сельджукскому периоду, речь идёт о мечетях, медресе, караван-сараях, хамамах и гробницах. Всё это придаёт городу турецко-исламский характер.

Только, к сожалению, не все дома в столь небольшом старом городе выглядят хорошо.

В целом, любителям погулять есть чем заняться. Один день можно потратить на археологический музей, ещё полный день на прогулку по Калеичи и посещение дома Ататюрка, а на третий день обойти мечети, которые не успели посетить на предыдущий день в виду их ограничений по посещению туристами, также можно съездить до Дюденских водопадов, которые находятся в черте города и погулять по близлежащим паркам.

Вообще, Анталия вкладывает огромные деньги в восстановление зданий и приведение улиц древнего города в порядок. Но ещё предстоит очень много работы.

При наличии машины я бы советовала останавливаться в комфортных апартаментах на краю города, а если вы без транспорта, то, конечно, лучше жить в центре, но там есть нюансы. Мы жили в двух османских домах. Первый был очень на скорую руку отремонтирован внутри и выглядел не очень. Второй был гораздо круче восстановлен и меня очень впечатлило жить в классическом большом средневековом доме. Нужно понимать, что в средние века не было коммуникаций и поэтому добавленные санузлы в каждую комнату отнимают и без того маленькое пространство. Даже может быть такое, что душ и туалет общие на этаж, где вмещается пять жилых комнат. Кондиционеры могут присутствовать, а скорее всего будут отсутствовать. И в центре есть проблемы с водой, особенно, с горячей.

И, конечно, сложно представить, что было здесь до массового восстановления.

Анталия оказалась не пустым городом-курортом, в городе действительно есть, что посмотреть. Но самая крутая ценность этого города в том, что рядом находится просто бесчисленное множество древних мест и национальных парков. И если взять в аренду машину, то идеально будет каждый день ездить в какое-нибудь новое место и вечером возвращаться в Анталию. Для удалённой работы город тоже отлично подходит, там есть кондоминимумы, которые выглядят, как обставленные удобные квартиры с быстрым интернетом. При этом территория у них охраняемая, во дворе есть бассейн и есть услуги прачечной. В одном таком мы даже очень комфортно останавливались на две ночи, называется Flamingo Residence. В городе много супермаркетов и готовой еды на любой вкус, цвет и кошелёк. Некоторые местные говорят даже по-английски! Но всё равно готовьтесь познавать тайны турецкого разговорного.

Башня Хыдырлык. Ещё один осколок Римской Империи в Анталии, башня была построена во II в. н.э. Башня, возможно, играла роль маяка и выполняла оборонительные функции. До нас дошло очень мало информации о постройке. Диковатое для Рима название восходит к местному празднику Хедерлез. Обратите внимание, что на фотографии видны раскопки, есть надежда, что археологи откроют что-то новое и интересное, связанное с историей города.

Маршрута по этому городу я составлять не планирую, здесь надо гулять, никуда не торопиться и наслаждаться. Территория Калеичи небольшая, поэтому есть возможность рассмотреть каждый его уголок и время от времени чувствовать себя первооткрывателем.

Минарет Кесик или “сломанный” минарет. Так называется минарет с мечети Коркут. Во II в. н.э. здесь был языческий храм II. Во времена Византии храм снесли и построили церковь, но после завоевания города турками-сельджуками церковь переделали в мечеть. Когда Анталию отвоевал Кипр, то мечеть снова стала церковью. Спустя время город перешёл в правление Османской империи, султан Баязид II отправил шехзаде Коркута быть санджак-беем Анталии и здание вновь было перестроено в мечеть, но уже в честь Коркута. Тогда же и появился тот самый минарет. В 1896 году мечеть была уничтожена пожаром и с тех пор так и не восстанавливалась. Деревянная верхушка минарета тоже сгорела, за что он и получил название “кесик”. Но в моё посещение случилось чудо, власти Анталии решили отреставрировать этот знаменитый минарет. В его основании находятся развалины церкви-мечети, которые при мне были огорожены железным забором. Надеюсь, там сделают что-нибудь классное.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.